Электрика, электромонтаж

Люминесцентные лампы
Несомненным их преимуществом перед другими источниками освещения является экономичность и длительность срока службы. Поэтому рационально применение таких ламп там, где требуется освещение в течение продолжительного времени. К недостаткам относится их неспособность работать в холодном помещении — они просто не включатся. Из-за наличия внутри колб и трубок паров ртути, утилизацию вышедших из строя люминесцентных ламп надо производить очень осторожно: ни в коем случае не разбивать в жилом помещении и не отдавать детям.

Галогенные лампы
Галогенные лампы, передающие всю цветовую гамму окружающей обстановки без искажений, часто используются для подсветки отдельных элементов интерьера. Низковольтные галогенные лампы, имеющие направленный луч, используются в настольных светильниках, торшерах.

Декоративные лампы
Декоративные лампы благодаря своим запоминающимся формам и цвету излучаемого им светового потока (некоторые производят эффект полыхающей на ветру свечи) создают в помещении обстановку таинственности и прозрачности.

Лампы ультрафиолетового излучения
Лампы ультрафиолетового излучения (до недавнего времени применялись в основном лишь в лечебных учреждениях) обладают бактерицидными свойствами и эксплуатировать их в быту следует со строгим соблюдением медицинских рекомендаций, которыми они снабжаются.

Правила монтажа электропроводки
Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основу этого документа, который в последствии облегчит Вам жизнь, положим два принципа: электробезопасность и удобство использования.

Что нужно учитывать при разработке плана:

1. Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты. 
2. Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 900 мм. так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны. 
3. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 400 мм от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается.
   Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.
   Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм. 
5. В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. 
6. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащих заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями.
   Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при составлении плана электропроводки квартиры. Как Вы, наверное, заметили, в основном эти правила касаются электробезопасности. Действительно, при работе с электричеством не следует надеяться на авось и пренебрегать ими. Аккуратность при проведении работ убережет Вас в дальнейшем от многих неприятностей.

Электротехнические работы.

Электричество входит в систему жизненно важных ценностей человека, без которых он не может прожить. Ведь электричество это свет, тепло, вода (для автономных систем) а также телевизор, холодильник и куча других полезных мелочей. Именно поэтому электротехнические работы предусмотрены при любом строительстве и ремонте. Со строительством все понятно. Первичная подводка электросетей к зданию, разводка по квартирам, выполнение внутриквартирной проводки и сокрытие ее под слоем штукатурки или другого отделочного материала. Это наиболее опасные и трудоемкие операции, которые выполняются специалистами-электриками, где напряжение гораздо больше предельно допустимого и куда вам лучше не соваться. Данные работы должны быть обязательно сертифицированы, за них несет ответственность организация — подрядчик.

А вот дальше начинается самое интересное. Хотя по существующим правилам нельзя оставлять в квартире провода, к которым не присоединены различные конечные устройства — розетки, выключатели, патроны для ламп, в практику строительных организаций вошло сдавать квартиры без внутренней отделки, то есть ставить все эти конструкции придется вам самим (в худшем случае), а в лучшем, а вернее предпочтительном — вызывать опытного специалиста электрика. Именно он будет отвечать за бесперебойную работу всех приборов, поэтому доверить эту работу можно не каждому. При этом желательно хотя бы примерно представлять количество различных бытовых приборов, подключаемых к электросети одновременно, и их общее напряжение. Ведь именно предельные нагрузки вызывают большинство отключений и пожаров.

Так вот, начинать электрик должен с проверки обесточивания всей квартиры, и лишь после этого, и то с должными предосторожностями, браться за инструменты. Для начала советуем вам точно определить места, где проложены провода, где стоят распределительные и ответвительные коробки, и куда еще вы бы хотели поставить или перенести розетки. Затем аккуратно проштробите (пробейте) бороздки в стене от распределительной коробки, соедините провода, заизолируйте их и скройте следы вашей работы с помощью раствора или шпатлевки. Далее, начинаем устанавливать штепсельные розетки и выключатели. Основным требованием к этим работам является их безопасность при дальнейшем использовании и эстетичность, так как и розетки, и выключатели нельзя скрыть за декоративными элементами, а лучше их самих превратить в таковые. Поэтому коробки выключателей и розеток заделываются на одном уровне с основным видом отделки. Места соединения проводов изолируются. Далее необходимо правильно подобрать осветительные приборы, необходимые для данного помещения, и присоединить их к проводке. Стандартные светильники обычно довольно сложные сооружения, и выпускаются уже собранными.

Это электротехнические работы, выполняемые при первоначальном размещении источников света и различных электрических помощников в помещении. Потребность в текущем ремонте электротехнического оборудования возникает нечасто, и состоит в основном в замене перегоревших лампочек. Этот вид работ доступен и неспециалистом, знакомым с общешкольным курсом физики. При этом необходимо проследить, чтобы свет был выключен. Однако случаются ситуации, когда происходит короткое замыкание либо срабатывает система защиты. В таком случае следует сначала отключить все приборы, включенные в сеть, или по крайней мере тот прибор, который был включен последним. Скорее всего именно он виноват в случившейся неприятности. Затем подходим к распределительному щитку и меняем пробки, или включаем сработавшую автоматическую защиту. Да будет свет!

При замене сгоревших элементов проводки или выгоревших розеток и выключателей необходимо строго соблюдать технику безопасности, то есть обесточить квартиру и следить за отсутствием в непосредственной близости детей и животных, то есть существ непредсказуемых. Если ситуация серьезная, то лучше вызвать специалиста.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ВОПРОС: Что представляет собой устройство защитного отключения (УЗО)?

Ответ: Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на разницу токов (дифференциальный ток) в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. Принцип действия УЗО дифференциального типа основан на применении электромагнитного векторного сумматора токов — дифференциального трансформатора тока.Сравнение текущих значений двух и более (в четырехполюсных УЗО — четырех) токов по амплитуде и фазе осуществляется электромагнитным путем — с помощью дифференциального трансформатора тока. По этой причине для изготовления сердечников трансформаторов тока, применяемых в производстве УЗО, используют специальное высококачественное аморфное (некристаллическое) железо. В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока — тока утечки, проводники, проходящие сквозь окно маг-нитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока. Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю.

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или корпусу электроприемника, на которых произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО, кроме тока нагрузки, протекает дополнительный ток — ток утечки, являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным). Неравенство токов в первичных обмотках в фазном проводнике вызывает дисбаланс магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока.

Исполнительный механизм УЗО, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая электроустановка обесточивается.

ВОПРОС: Чем устройство защитного отключения (УЗО) отличается от автоматического выключателя?

Ответ: Отличие работы УЗО от автомагического выключателя можно показать на спедующем примере. В ситуации, когда в некоем электрическом приборе провод накоротко замкнулся на заземленный корпус, возникнет ток короткого замыкания и произойдет срабатывание автоматического выключателя, который, собственно, для этого и предназначен. Но если в этом приборе по какой-либо причине снизился уровень изоляции, например, она истерлась, разрушилась физически или оказалась мокрой во влажном помещении, то возникнет маленький, до 10-30 мА, ток утечки. Это означает, что изоляция не выполняет своей защитной функции в полной мере. Такая же ситуация может возникнуть, если снижен уровень изоляции прибора, который по каким-то причинам не заземлен. Автоматический выключатель на этотток никак не среагирует, внешне это ни в чем не проявляется, а при соприкосновении с таким прибором, если его взять в руки или просто дотронуться, через человека пройдет ток гораздо больше 40 мА, что может оказаться несовместимым с жизнью. Для УЗО такая ситуация различима. Устройство его катушек выполнено так, что оно разрывает электрическую сеть при возникновении тока утечки, например в 30 мА, в зависимости от установки, и таким образом реагирует на снижение уровня изоляции. Монтаж и эксплуатация УЗО не сложнее, чем установка и применение автоматических выключателей, которые сегодня размещены на площадках перед каждой квартирой и где, в конце концов, будут стоять и УЗО. В то же время УЗО накладывают определенные требования на электропроводку. По современным требованиям электропроводка должна разбиваться на независимые ветви, обслуживающие различные потребительские группы, например, группу розеток, освещение, группу силовых аппаратов (стиральная машина, электроплита). Каждая группа должна контролироваться отдельным автоматическим выключателем и, в идеале, отдельным УЗО. Применение УЗО является единственным способом обеспечения защиты при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям.

ВОПРОС: Каким образом проверяется исправность устройств защитного отключения (УЗО)?

Ответ: Можно применить устройство для определения дифференциального отключающего тока ВТД (АВДТ) «Вега-100». Оно предназначено для проверки УЗО типа А и АС с дифференциальными токами срабатывания от 3 до 100 мА. Устройство применяют: — при вводе УЗО в эксплуатацию, ежемесячной (ежеквартальной) проверке, а также при любых видах ремонтных и профилактических работ в электросетях и электроустановках зданий, оснащенных УЗО;  — в однофазных/трехфазных сетях напряжением 220/380 В, оснащенных пассивными или активными УЗО с дифференциальными токами срабатывания отЗ до 100 мА;  — для проверки пассивных УЗО, без подключения последних к сети (входной контроль).

Устройство содержит блок регулировки тока, переключатель типа проверяемого УЗО (А или АС), устройство защиты схемы от неправильного подключения, устройство защиты от перегрузки подключаемого к изделию измерительного прибора, индикаторы подачи фазного напряжения на изделие («работа») и неправильного подключения изделия к УЗО («ошибка»). Устройство «ВЕГА-100» пригодно к эксплуатации при температуре окружающего воздуха от — 10 до +40°С и влажности воздуха до 90%. Главными достоинствами «Веги-100» являются цена, портативность, малый вес. Опыт использования приборов при проведении приемосдаточных, сертификационных и эксплуатационных испытаний электроустановок показал их высокую эффективность.

ВОПРОС: Как защитить электросеть дома от перенапряжения?

Ответ: Комплексное решение данной проблемы обеспечивается широким применением автомата защиты от перенапряжения (АЗП-260), состоящего из специализированного датчика превышения напряжения (ДПН-260), работающего в блоке с аппаратом УЗО. При возникновении в питающей сети напряжения выше 260 В подается сигнал на УЗО и происходит отключение потребителя от повышенного напряжения. Если напряжение находится в допустимых пределах, УЗО работает в обычном режиме, отключая потребителей при возникновении токов утечки.

ВОПРОС: Как выполняется заземление ванны?

Ответ: Это один из наиболее важных элементов электроустановки, предназначенных для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм2 одним концом подсоедините болтом к приливу ванны, а другим — к клеммному распределителю. Этот распределитель укрепите шурупами в любом месте, например под ванной или на стене. Трубу холодного водоснабжения соедините с «землей» квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм2 проложите под плинтусом и введите в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя закрепите к трубе стальным хомутом, а другой зафиксируйте на щитке отдельным болтом.

ПО ЗАДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ВОПРОС: Как прокладываются пластмассовые гофрированные трубы для электросети?

Ответ: Внутренние коммуникации, созданные на основе гофрированных труб, позволяют использовать взаимозаменяемую проводку на протяжении всего срока эксплуатации здания. При их монтаже и использовании необходимо выполнять следующие требования:
- При прокладке гофрированных труб следует избегать острых углов, а также близкого расположения нескольких углов. — Рабочее расстояние для протяжки провода в трубе составляет 20-25 м с максимальным количеством правильно выложенных 4-5 углов. — При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества углов, следует устанавливать транзитные коробки на углах или на местах, близких к середине цельного отрезка трубы. — Недопустима протяжка в одной трубе одновременно нескольких сетей. Прокладка каждого вида коммуникаций производится в своих, предназначенных только для этих целей, трубах и коробках на определенном расстоянии друг от друга. — При монолитном строительстве гофрированные трубы укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим металлоконструкциям, протяжка провода производится после того, как стена уже сформирована.

ВОПРОС: Как выбирается диаметр пластмассовой гофрированной трубы?

Ответ: К осветительным приборам, как правило, подводится труба диаметром 16 мм. К выключателям и розеткам подводится труба диаметром не менее 20 мм. Соединение основной распределительной коробки с аналогичной в другом помещении и центральным распределительным щитом осуществляется посредством трубы диаметром 25 NIM, причем в процессе монтажа электросетей желательно проложить еще и резервную трубу. Для соединения электрощитов между собой рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 32 мм, причем также желательно проложить резервную трубу. Для осуществления соединений между этажами используется труба диаметрами 40 и 50 мм. Для прокладки телефонной, сигнализационной сетей используется труба диаметром 16мм. Для прокладки коаксиальной сети (разводка кабеля телевизионной антенны) рекомендуется использование трубы диаметром не менее 25 мм.

ВОПРОС: Как пробить в кирпичной стене отверстия для электрокабелей?

Ответ: Отверстия для электрокабелей диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмости. Они должны быть такой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее и легче работать. Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. В толстых стенах отверстия пробивают сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

ВОПРОС: Как пробивают борозды для монтажа электросетей?

Ответ: Сначала на одном из концов будущей борозды делают гнездо по ее сечению, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии границы откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже разбивают кирпич. Узкие борозды-пазы в кирпичной кладке выбирают бороздоделом. Этим же инструментом высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

ВОПРОС: После прокладки электрической магистрали нужно заделать борозды и отверстия. Как это правильно сделать?

Ответ: Крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы так же, как и кладку стен соответствующей толщины, с обязательной перевязкой со старой кладкой и расшивкой швов или в пустошовку. При этом тщательно заделывают верх проема или отверстия. При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи, после этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. Заделка борозд может быть сплошной, на всю глубину борозды или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.

ВОПРОС: Позволяет ли гипсокартонная конструкция перегородки провести скрытую электропроводку?

Ответ: Для скрытой электропроводки в стойках прорезают отверстия так, чтобы кабель шел поперек стоек. В перегородках из гипсокартонных листов проделывают отверстия под розетки и выключатели. Все стыки заделывают гипсовой шпатлевкой под цвет стены и армирующей лентой так, что места соединений совсем не видны.

ВОПРОС: Как сориентироваться в множестве разновидностей электроламп, чтобы применить строго по назначению?

Ответ: Действительно, сегодня есть не только простые, привычные лампы накаливания. Правильно использовать функциональные свойства осветительных приборов поможет знание их достоинств и недостатков.

Люминесцентные лампы. Несомненным их преимуществом перед другими источниками освещения является экономичность и длительность срока службы. Поэтому рационально применение таких ламп там, где требуется освещение в течение продолжительного времени. К недостаткам относится их неспособность работать в холодном помещении — они просто не включатся. Из-за наличия внутри колб и трубок паров ртути, утилизацию вышедших из строя люминесцентных ламп надо производить очень осторожно: ни в коем случае не разбивать в жилом помещении и не отдавать детям.

Галогенные лампы, передающие всю цветовую гамму окружающей обстановки без искажений, часто используются для подсветки отдельных элементов интерьера. Низковольтные галогенные лампы, имеющие направленный луч, используются в настольных светильниках, торшерах.
Декоративные лампы благодаря своим запоминающимся формам и цвету излучаемого им светового потока (некоторые производят эффект полыхающей на ветру свечи) создают в помещении обстановку таинственности и прозрачности.

Лампы ультрафиолетового излучения (до недавнего времени применялись в основном лишь в лечебных учреждениях) обладают бактерицидными свойствами и эксплуатировать их в быту следует со строгим соблюдением медицинских рекомендаций, которыми они снабжаются.

ВОПРОС: Почему в доме некоторые лампочки тускло светят, другие быстро перегорают?

Ответ: При покупке электролампочек следует обращать внимание на их маркировку. Большинство из них рассчитано на оптимальное напряжение 220-230 вольт. Но если в сети напряжение пониженное, то следует применять лампочки с маркировкой 215-225 В. И, напротив, если повышенное, то ищите в продаже электролампы с обозначением 235-245 вольт.

ВОПРОС: Что собой представляют галогенные лампы?

 Ответ: Это тоже лампы накаливания, но они постоянно находятся в режиме чрезвычайно сильного перекаливания. От мгновенного и неминуемого перегорания их спасает так называемый йодный цикл. Пары йода, находящиеся в колбе, постоянно переносят испаряющийся вольфрам с колбы обратно на нить накаливания. Это поддерживает сохранность и свечение нити, но происходит только при определенной температуре, которая, в свою очередь, напрямую зависит от напряжения с минимальным отклонением от номинала. Поэтому галогенные лампы плохо переносят скачки напряжения и требуют установки специального диммера.

ВОПРОС: Почему плафоны галогенных ламп часто сильно нагреваются?

Ответ: Скорее всего, это результат неправильно выполненных соединений. Если провода соединены скруткой, то может возникать искрение в случае его ослабления. Искрение всегда очень опасно, поскольку неизбежно повышает температуру. Проводка в галогенных лампах должна быть надежно соединена с помощью клеммников или (что лучше), пропаяна.

ВОПРОС: Что это за освещение, благодаря которому на потолках, как в ночном небе, зажигаются «звезды»?

Ответ: Последним криком световой моды являются лампы, способные проецировать изображение. «Рассыпать звезды» на темном «небе» потолка, создать на стенах «цветочную поляну», «густой лес» или «морскую даль» позволяют специальные фильтры. Заменить их в светильнике так же просто, как слайды в обычном старом проекторе.

Помимо новых тенденций в оформлении светильников, существуют и новые технологии по управлению системой освещения. Система может автоматически менять интенсивность света в зависимости от времени суток, «запомнить» любимые цвета хозяина, реагировать на звук его голоса и т. п.

ВОПРОС: Какие осветительные приборы применяются в бане или сауне?

Ответ: Для освещения бани или сауны запрещается использовать обычные лампы. Электробезопасными считаются лампы с пониженным напряжением — 12-24 В и мощностью не более 60 Вт. По конструкции светильники могут быть угловыми или встраиваемыми в потолок, но обязательно термо-и влагостойкими.

ВОПРОС: Что собой представляют герметичные светильники для бани и сауны?

Ответ: Эти светильники не только выдерживают повышенную влажность, они обладают рядом неоспоримых преимуществ: современный дизайн, цельнолитой алюминиевый корпус, электропатрон под лампу накаливания Е27, матовое термостойкое стекло, а также высокая степень защиты IP54. Светильники в зависимости от исполнения рассчитаны на лампу накаливания 60 Вт или 100 Вт.

ВОПРОС: Как расшифровывается индекс защиты IP?

Ответ: Производители приборов и устройств, предназначенных для монтажа в жилых и производственных зданиях, как правило, приводят степень защиты корпусов приборов согласно международному нормативу International Protection или просто IP, Этот норматив несет информацию о защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током при работе с прибором и о степени защиты расположенных внутри прибора электронных компонентов от проникновения пыли и влаги. Норматив IP признан во всем мире и используется гораздо чаще, чем ссылки на национальные стандарты. Поэтому, выбирая приборы для конкретных условий эксплуатации, необходимо обращать внимание не только на внешний вид приборов, но и на степень его защиты по IP. В настоящее время норматив IP активно используется и в России. В документации и на корпусах приборов многих фирм указывается степень защиты с помощью букв IP и последующих двух цифр, например, IP20 или IP65. В таблице 1 показана расшифровка этого обозначения и приведена характеристика степени защиты.

ВОПРОС: Как монтируются осветительные приборы на подвесном потолке?

Ответ: Порядок монтажа осветительных приборов соответствует монтажу ревизионных лючков, хотя имеет свои особенности: при монтаже точечных светильников необходимо вырезать в декоративной панели отверстие, соответствующее данному светильнику, и далее установить светильник согласно монтажной схеме. Люминесцентные светильники монтируются с обязательной установкой дополнительных вставок из несущего профиля, которые при помощи подвесов крепятся к несущим конструкциям перекрытий, при этом вставка должна удерживать не менее трех близ расположенных модулей. Подвесы закрепляются на вставке, как можно ближе к осветительным приборам. При длине светильников до 600 мм достаточно использовать по две вставки с каждой стороны, а при длине более 600 мм необходимо установить дополнительно третью вставку посередине осветительного прибора.

ВОПРОС: Что собой представляет потолочная розетка?

Ответ: Это изделие из пластмассы, которое используется для декоративного оформления отверстия в плите перекрытия после подвешивания крюков и проведения электромонтажных работ. В розетке размещаются зажимы, соединяющие провода светильника с проводами линии.
ВОПРОС: Как различаются между собой разные типы выключателей?

Ответ: Выключатели можно разбить на 3 группы по виду коммутирующего механизма: балансирные, нажимные (самовозвратные) и кнопочные независимые.

Основную массу устройств составляют давно известные балансирные выключатели. Механизм переключается рычагом и работает по принципу качелей. И неважно, как оформлен такой рычажный элемент (в виде прямоугольной клавиши, круглой кнопки или полукнопки), после нажатия он в любом случае остается во включенном состоянии до нового, обратного переключения. Таких клавиш может быть одна, две, реже — три, четыре и даже шесть (например, в выключателях от DAEWOO). Бесспорно, куда удобнее с одного места включать несколько светильников или каких-то бытовых приборов, нежели специально подходить к каждому из них.

В нажимных приборах цепь остается замкнутой, пока вы удерживаете клавишу или кнопку в нажатом положении. Такие устройства применяют, например, для дверных звонков.

Сравнительно недавно на рынке появились кнопочные выключатели. При первом нажатии на кнопку (круглой или квадратной формы) они замыкают цепь, при втором — размыкают. По утверждению производителей, такие приборы действуют практически! безотказно, что обеспечивается их особым «плавающим» механизмом: замыкание контактов не зависит от того, где вы нажимаете на кнопку — в центре или с краю.

Подключение люстры и светильников

Как правило в распределительной коробке есть крючок, на который вешается люстра или светильник. Крючок вкручен в пластик коробки. Со временем пластик теряет свою прочность и люстра может упасть. Поэтому прежде чем вешать люстру лучше всего просверлить новое отверстие в распределительной коробке так, чтобы дюбель вошёл в потолок, предварительно наметив место, чтобы не попасть в провода, и закрутить в него крючок.

В распределительной коробке может быть много проводов. Нужно найти только три: ноль и два фазных провода после выключателя, если выключатель двойной. И один фазный после выключателя, если выключатель одинарный.

Включаем выключатель — одну клавишу. Ставим индикаторную отвертку на предполагаемый провод. Индикаторная отвертка засветилась, фазный провод от выключателя найден.

Выключаем выключатель. Снова ставим индикаторную отвертку на тот же провод. Индикаторная отвертка не светится. Повторяем действия два раза, чтобы убедиться, что провод найден правильно. Точно также ищем второй фазный провод от второй клавиши. Теперь ищем ноль (провод синего, белого или черного цвета). Ставим индикаторную отвертку на предполагаемый ноль. Индикаторная отвертка не светится. Это и есть ноль. И так найдены ноль и два или один фазные провода в распределительной коробке, которые идут после выключателя.

Выключаем напряжение. Вешаем люстру или светильник на крючок. В люстре, светильнике есть три провода. Все провода разных цветов. Нулевой (черного, белого или голубого цвета). Его мы подключаем к нулевому проводу в распределительной коробке. Два фазных провода люстры подключаем к двум фазным проводам в распределительной коробке. Иногда присутствует четвертый провод — желто-зеленого цвета — это заземление. Если такой же есть в распределительной коробке — соединяем их вместе. Все провода соединяем между собой с помощью люстро-клем. Для подключения люстры и светильника необходим инструмент.

Если потолок надо сверлить

Нужно выбрать место для сверления такое, чтобы оно не попадало на направления к выключателям и проводам в соседние комнаты (наши строители большие фокусники). Обратите внимание на коробки распределения проводов (бывают под потолком). В любом случае, сантиметра на 3-4 можно смело углубляться. Второй момент — не забыть вырубить верхнее электричество. На всякий случай. Третий момент. Как правило, в новых домах, верхний слой потолочных плит рыхлый, чего не скажешь о более глубинных слоях. Поэтому, чтобы не разворотить потолок совсем, используйте хороший перфоратор, которым вы с первого раза все осуществите. Еще, если вам страшно углубляться, организуйте 2 штыря (дюбеля) в потолке, а между ними киньте перемычку. Нагрузка распределится между ними. И еще. Строители редко что делают не под прямыми углами. Т.е. провода, скорее всего, лежат вполне определенным образом. Вообще, есть специальные приборчики для определения скрытой проводки: любые провода, по которым течет ток, создают наводки. Старые приемники их хорошо засекали, если поднести поближе. Свет должен быть включен.