Схемы водоснабжения

Существует две группы схем водоснабжения индивидуальных жилых домов: водоснабжение при подключении к централизованным водосистемам и создание местной (децентрализованной) системы водоснабжения. Естественно, первая версия более простая, надежная, но есть маленькая заминка: не очень часто мы можем встретить вблизи загородного дома централизованный водопровод со всеми атрибутами (очистными сооружениями, насосной станцией и т. п.). Но если вам повезло рассмотрим и этот случай. Но обратите внимание даже на одну важнейшую деталь: главное условие, при котором в вашем загородном доме может быть установлен водопровод, — наличие возможности для сброса и обеззараживания сточных вод. Короче говоря, водопровод и канализация неразделимы (в общем, должен быть полный комфорт).

Схема водоснабжения при присоединении к централизованным системам

Система водоснабжения жилого дома при подключении к централизованному водозабору состоит из наружного ввода, трубопроводов, вентилей.

Для прокладки водопровода можно использовать стальные, оцинкованные, чугунные, пластмассовые трубы. Для стальных и пластмассовых труб минимальный диаметр ввода должен быть не менее 20 мм, для чугунных — 50 мм. Глубина заложения должна быть на 41,5 мм ниже глубины промерзания. Возможно утепление подземного водопровода теплоизоляцией.

Если в доме имеется подвал, то ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра из отрезка трубы большего диаметра. Отверстие в футляре заделывают смоляной прядью (лен), глиной, цементным раствором слоем 3-5 см с обоих концов. В домах без подвала ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом.

В системе обязательно должна быть предусмотрена возможность полного отключения водопровода, полного опорожнения. Также при прокладке водопровода делают уклон в сторону вводного колодца, равный 0,003.

Схемы водоснабжения индивидуальных жилых домов при использовании местных источников водозабора

Системы водоснабжения при наличии местных систем водозабора состоят из водозаборных сооружений (колодцев, скважин, каптажных камер родников), наружных и внутренних трубопроводов, водонапорного или гидропневматического бака, насоса.

Первое, что необходимо сделать, это на ваш источник водозабора установить электронасос. В зависимости от типа, насос может быть непосредственно погружен в воду или установлен на плавучем понтоне (т. е. находиться всегда на поверхности воды), на плите. Каждый тип насоса имеет как свои преимущества, так и недостатки. Перед тем, как приобретать насос, необходимо ознакомиться с его характеристиками. Во-первых, обратите внимание на его производительность (она измеряется в м³/ч, т. е. какое количество воды насос может перегнать за 1 час; чтобы вам было более понятно, объем 1 м³ равен 1000 л воды). Во-вторых, на напор — высоту, на которую данный насос может поднять воду (измеряется в метрах). При измерении необходимой для вас высоты подъема воды учитывайте не только глубину залегания воды в водозаборе, но еще и то, что ее необходимо поднять на чердак или хотя бы на второй этаж вашего особняка. При водозаборе с открытых источников (озера, реки, пруда и т. п.) может быть очень обманчивое впечатление, что поверхность воды находится примерно на одном уровне с домом. Обратите внимание на наклон, который существует в сторону воды, и на расстояние до воды. При большом расстоянии от дома до источника даже незначительный уклон может дать разницу в уровнях в 5-20 м. Это надо учитывать.

Электронасос подключается при помощи электрического кабеля для наружной проводки (с атмосферостойкой изоляцией), кабель можно провести как под землей, так и навесом (воздушной линией). Воздушную линию рекомендуется прокладывать на высоте не менее 5 м (от уровня земли до нижнего провода), в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев. Расстояние от электропроводов до веток ближайших деревьев должно быть не менее 3 м. Сечение проводов уточняется в зависимости от потребляемой мощности насоса и допустимого падения напряжения. Учтите также, что на морозе кабель уменьшается в длину, поэтому во избежание его разрыва необходимо предусмотреть компенсирующие петли или не натягивать кабель.

Дальше, если у вас появился водозабор с насосной установкой и вы уже не черпаете воду при помощи ведер и ручных насосов, не останавливайтесь на достигнутом, целесообразно установить водонакапливающее устройство. Таким устройством может быть водонапорный бак (который можно изготовить своими силами) или гидропневматическая установка.

Бак обычно устанавливают в наиболее высоком месте, чаще всего на чердаке, но необходимо учитывать дополнительную статическую нагрузку на перекрытие (при необходимости его надо усилить, чтобы случайно водонапорный бак не оказался на нижних этажах вашего особняка). Объем бака принимают равным 10-15% суточного водопотребления, обычно для одного дома он составляет 60-120 л. Водонапорный бак можно изготовить из металлических листов (сварив их и т. п.). Самое простое решение — использование обычной 200-литровой бочки. Для этого ее необходимо обжечь на огне, вымыть и покрыть с обеих сторон антикоррозийными покрытиями, разрешенными для хозяйственно-питьевых целей (например, железным суриком или олифой). Под водонапорный бак обычно устанавливают металлический поддон, который предохраняет перекрытие дома от конденсатной влаги и утечки воды.

Сливная труба необходима для периодической чистки водонапорного бака, т. е. его осушения. Для этой же цели бак устанавливают с наклоном (примерно 0,003) в сторону сливной трубы. Бак заполняется водой через подающую трубу, а потребление происходит через отводящую трубу.

Рекомендуемые диаметры труб, мм:

• подающая труба — 32;   
• отводящая труба — 13;   
• переливная труба — 13-15; 
• спускная труба — 19;   
• дренажная труба — 25.

Чтобы вода в водонапорном баке в зимнее время не замерзла, его необходимо утеплить. Если в доме имеется местное водяное отопление, лучше разместить его рядом с расширительным баком (горячая вода, находящаяся в расширительном баке, будет обогревать пространство, это не даст воде в водонапорном баке замерзнуть). Для большего комфорта, чтобы вода в кранах была не столь ледяная (в зимнее время), можно рекомендовать установить внутри водонапорного бака, возле отводной трубы, ТЭН от электрочайника. Его можно включить параллельно с насосом, т. е. при включении насоса он будет нагревать воду в баке. Не думайте, что у вас потечет теплая вода, просто температура в водопроводе увеличится на 2-5 град., что в зимнее время довольно приятно.

Если вам показалось устройство водонапорного бака сложным, можно рекомендовать другое водонапорное устройство — гидропневматические установки. Гидропневматические установки имеют определенные преимущества по сравнению с водонапорными баками, т.к. они могут размещаться на 1-м этаже здания, в подвалах, колодцах и т. п. Однако для их надежной работы требуется бесперебойное электроснабжение.

Установка состоит из следующих элементов: насоса, гидропневматического бака, блока управления и арматуры. Основной элемент установки — гидропневматический бак, который состоит из двух эллиптических днищ с отбортовкой, между которыми установлена резиновая диафрагма, разделяющая бак на воздушную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) камеры. Установка автоматизирована. Насос включается и выключается в зависимости от давления в системе. Недостатком установок является слишком малый объем гидропневматических баков (23 л), что приводит к частому включению и выключению насосов. Напряжение питания таких установок — 220 В.

Чтобы ваш источник водозабора функционировал в зимнее время, его необходимо утеплить, но в то же время необходимо оставить вентиляционный стояк.

Для летнего водопровода (а также водопровода для полива) желательно установить отдельное водонакапливающее устройство. Установив его на солнечной стороне участка, вы получите теплую воду без энергозатрат. Этот водопровод необходимо снабдить вентилями для полного слива воды перед наступлением морозов. Помните, что замерзшая вода в трубопроводе может разорвать трубы и водонакапливающий бак.

Еще хочется отметить, что практически при любой схеме водоснабжения будет существовать некий дефицит питьевой воды (я имею в виду действительно экологически чистую питьевую воду). Совсем не обязательно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения разделить воду питьевую, техническую и воду для полива. Вообще, для полива совсем не обязательно использовать подземные воды, обычно они нестабильны. Весной, во время таяния снега, колодцы обильны, обильны они и в дождливый сезон. Но при малом количестве осадков в засушливые летние месяцы колодезной, родниковой воды может не хватать для всех хозяйственных целей. Поэтому очень актуально при нестабильных подземных водах в загородном доме установить еще один водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается возле дома и служит для сбора осадков с крыши вашего дома (т. е. наклоны водосливов с крыши делают направленными к водозабору).

Емкость водозабора должна быть достаточно большой. Многие застройщики под слив устанавливают стандартную 200-литровую бочку. Поверьте, проблем с поливом такое количество воды решить не может (конечно, лучше что-то, чем ничего). Идеальное решение — водозаборник на 1000-2000 л. Наполнять его необходимо сразу после отступления морозов, ранней весной. Пока вы будете использовать такое количество воды, водозаборник опять заполнится дождевой водой.

Это может быть какая-нибудь стандартная промышленная емкость, можно сварить ее из металлических листов (учтите, что при таком объеме необходимо установить различные ребра жесткости). Для увеличения срока службы металл лучше всего покрыть защитным слоем, например суриком или олифой. В одном загородном доме я видел, как умелец кустарным способом соорудил огромный водозаборник объемом около 3000 л из полиэтиленовой (парниковой) пленки. Для этого необходимо сколотить прочный деревянный короб соответствующего размера, внутренние стенки обшить мягким материалом (чтобы пленка от давления не разорвалась), затем спаять из пленки куб и опустить его в подготовленный короб. Из чего бы вы ни сделали ваш водозаборник, его необходимо снабдить отводящим патрубком, переливной и сливной трубами. Слив необходим для осушения водозаборника на зиму. К отводящему патрубку подключается водопровод для полива и др. хозяйственных целей. Переливная труба служит для отвода воды при переполнении водозаборника. Сверху водозаборный бак должен иметь люк для сбора атмосферных вод (для уменьшения испарения воды он должен быть небольшим; великолепное решение — если вы установите водосточную трубу, прямо входящую в водозаборник).

На каких трубах остановить свой выбор

При прокладке водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали. Изделия из ПНД и металлопластика поставляются в бухтах, поэтому можно нарезать фрагменты любой длины. Такие трубы особенно удобны в монтаже, поскольку количество соединений, а, следовательно, и опасность протечек сводится к минимуму. Остальные трубы мерные, длиной 4-6 м. Изделия из полипропилена можно прямо на месте монтажа быстро собрать в трубу любой длины. Для этого четырехметровые секции скрепляются путем нагрева промежуточных фитингов. Разводку водопровода по участку (наружный) чаще всего выполняют более дешевыми трубами из ПНД или полипропилена, а в помещении (внутренний) — всеми видами перечисленных труб. Наиболее престижные медные трубы соединяют пайкой, но обойдутся они намного дороже других. Трубы из металлопластика можно значительно гнуть, что позволяет легко изменять конфигурацию водопровода. Они особенно удобны в труднодоступных местах, при создании временной конструкции и в тех случаях, когда требуется добавить какой-либо элемент (например, при подсоединении гидроаккумуляторного бака). Следует учесть, что неметаллические трубы имеют ограничение на предельно допустимое давление, например до 6, до 10 баров.

Для наружного водопровода обычно используют магистральную трубу диаметром условного прохода (Ду) 32 или 40 мм (11/4" или 11/2" соответственно), а для внутреннего — 15 мм (1/2"). Масса водоподъемной трубы должна быть как можно меньше. Кроме того, необходима значительная жесткость на скручивание ее протяженной конструкции, поскольку при пуске и остановке электродвигатель погружного насоса развивает довольно большой крутящий момент. Именно по этим двум причинам обычно отдают предпочтение монолитной трубе из ПНД или полипропиленовой трубе из сваренных между собой четырехметровых секций. Диаметр выбирают в зависимости от используемого насоса и глубины его погружения.

Одноуровневый и двухуровневый водопровод
Потребность одной семьи в питьевой воде обычно удовлетворяется легко. А вот необходимое количество воды для полива и хозяйственно-бытовых нужд, особенно в пиковые периоды, порой вынуждает задуматься о размещении на участке дополнительных емкостей для хранения ее запасов. Различают одноуровневый водопровод, при котором вся поступающая из скважины вода сразу используется по назначению, и двухуровневый, при котором она поступает в дополнительные резервуары и только оттуда по назначению, емкости цилиндрической и призматической формы изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида. Гарантийный срок службы — до 10 лет.

Техническое обслуживание системы водоснабжения

Содержащиеся в воде частицы песка и ила могут привести к износу подвижных частей насоса, образовать отложения на внутренних поверхностях горизонтально расположенных труб, а частицы соединений железа, марганца, извести и бактерии — еще и в щелях скважинного фильтра и в заборной части насоса. Попадание с водой коррозионно-активных углекислот, солей или ионов меди способствует коррозии элементов водопровода, в особенности в местах стыков, вследствие чего нарушается герметичность. Скачки напряжения со временем могут нарушить изоляцию обмоток электродвигателя насоса.

Именно поэтому раз в 5-6 лет всю систему должен комплексно осмотреть специалист. В результате осмотра может выявиться необходимость замены прокладок, фитингов или отдельных участков труб и даже ремонта погружного насоса. Определить срок осмотра помогут данные, получаемые от контроллера.

С наступлением холодов в кессон на глубине около 1 м от люка достаточно установить утепляющую подушку из пенопласта толщиной 20-30 мм. Эта конструкция, смонтированная на деревянном каркасе, даже в особо лютые морозы предотвратит падение температуры оголовка скважины с вентилем ниже +4°С. Воду же из емкости и из сезонного водопровода, предназначенную для полива, нужно до наступления холодов слить, просто открыв краны.
Если электросеть обесточена.

Собранная система работает безупречно до тех пор, пока все предусмотренные в ней насосы питаются электричеством. А как быть, если электропитание отключили? Возможно два выхода из этого положения. Первый связан с подключением к автономному источнику энергии, обычно электрогенератору, работающему на бензине или дизельном топливе. Второй выход более прост, но не всегда осуществим: он предполагает переключение на сельский водопровод. Хотя зачастую он не отличается надежностью, от возможности такого подсоединения отказываться не стоит (даже после монтажа автономного водопровода). При обесточенной электросети потребуется лишь "перебросить" вентилем систему на работу от другого источника воды

Несколько практических рекомендаций

1. При разработке схемы водопровода как можно подробнее продумайте ее возможные изменения в дальнейшем. Пусть строительно-монтажная организация учтет эти ваши пожелания при проектировании, тогда увеличить протяженность труб или количество потребителей можно будет без нарушения заданных колебаний давления воды в трубах. 
2. Заземление и молниезащита системы водоснабжения должны выполняться самым тщательным образом, чтобы довольно чувствительная электронная схема управления не пострадала в результате возможного удара молнии. 
3. При более дешевом ночном тарифе на электроэнергию использование дополнительных емкостей не только решит проблему перебоев с водой, но и позволит сэкономить за счет ее запасания в ночное время. 
4. Следует учесть, что строительно-монтажная организация дает гарантию только при комплектации водопровода арматурой (компрессионные или цанговые зажимы, фитинги, ограничители уровня воды, клапаны), которую предложила она сама, а не которую купил заказчик. 
5. При работе насоса не от электросети, а от другого источника целесообразно для экономии энергии подавать воду из скважины сначала в накопительную емкость, а потом, самотеком или принудительно, — в водопровод. 
6. Чтобы при недостаточном дебите скважины поддержать скорость воды, всасываемой погружным насосом, на уровне 0,15 м/с (это необходимо для нормального охлаждения электродвигателя), можно оснастить насос водоприемной камерой, монтируемой при опускании насоса для искусственного повышения скорости воды в месте всасывания.
   

Канализация

Сегодня, в период бурного развития жилищного строительства, перед застройщиками встают неожиданные и никогда не возникавшие ранее проблемы. Одной из них является отведение бытовых стоков. Причем возникает она не только при возведении индивидуальных жилых домов, но и при ремонте и оборудовании обычных городских квартир. Сложность вопроса в том, что канализационные стояки, зачастую, располагаются не самым удобным образом, а это затрудняет подключение сложной бытовой техники и снижает возможность переоборудования жилых помещений в соответствии с желаниями заказчика.

"Серые" и "черные"
Для начала немного теории. Что такое канализация? Это сточные воды, сильно различающиеся по уровню загрязненности. Специалисты разделяют стоки на "черные" (фекальные) — те, что поступают из туалетов и "серые" — от умывальников, раковин, ванн и бытовой техники. Понятно, что "черные" стоки содержат достаточно большие твердые включения, в том числе и не совсем "профильные" (например, салфетки, памперсы, детские игрушки и прочее). С другой стороны, "серые" стоки — это, в основном, просто загрязненная жиром и моющими средствами вода. Ясно, что для их доставки к общему канализационному стояку надо пользоваться разными методами.

Принцип работы обычной канализации построен на том, что вся грязная вода эвакуируется самотеком, то есть, для того, чтобы санитарно-технические приборы функционировали, их следует расположить несколько выше входа в стояк. При этом диаметр труб, особенно ведущих от унитаза, должен быть довольно большим. Это не позволяло располагать санприборы даже в относительно небольшом отдалении от коллектора. Во-первых, длинный трубопровод грозит опасностью засорения, а во-вторых, толстые трубы совсем не украшают быт… Если еще в недалеком прошлом это мало кого волновало, то теперь, когда стиральная машина есть почти в каждой семье, а места для ее установки маловато, проблема стала чрезвычайно актуальной. Но помимо стиральной существует еще и посудомоечная машина, и если говорить о современных домах со свободной планировкой, то рядом с гостевой или детской комнатой хочется установить хотя бы душевую кабину, или даже полноценный санузел… На самом деле, этот давний вопрос уже имеет решение, причем не одно, а несколько, для разных случаев. Остановимся на них подробнее.

Стирка и мытье

Кухни и ванны в стандартных современных домах, как правило, относительно невелики. И когда возникает необходимость установить стиральную или посудомоечную машину, это неизменно вызывает трудности, поскольку каждый квадратный сантиметр полезной площади ванной или кухни уже использован. В ряде случаев единственным выходом из ситуации является перемещение стирального агрегата в другое помещение, обычно удаленное от стояка — коридор, утепленный балкон и так далее. Актуально это и для частных домов, где помещения для стирки зачастую располагаются в цоколе здания, ниже входа в канализационный стояк.

В последнем случае, чтобы решить эту проблему, придется приобрести и установить систему, состоящую из водосборного резервуара для стоков и встроенного насоса. Принцип действия такой системы прост: вода поступает в резервуар из слива стиральной машины, который осуществляется под давлением насоса, находящегося в стиральной машине. После достижения определенного уровня поплавковый выключатель запускает встроенный насос водостойкого резервуара, который, создавая небольшое давление, перекачивает содержимое бачка в канализационный стояк.

Серьезные преобразования

Случаются ситуации, когда приходится перемещать уже существующий туалет или добавлять еще один в гостевую или детскую комнаты. Тянуть трубопровод — дело не из легких, дорогое и, как уже говорилось, не слишком эстетичное. Кроме того, это просто не всегда возможно.
Что же делать? Ведь если отводить грязную воду из бытовой техники несложно — крупных твердых включений в сливе не может быть, то в унитаз, бывает, попадает всякое… Для решения этой проблемы придется строить достаточно серьезную инженерную систему. Ведь в этом случае надо предусмотреть массу нюансов, начиная с защиты от запахов и протечек до специального насоса, способного справиться с "черными" сточными водами.

Кроме того, система должна быть очень надежной, долговечной и легко обслуживаться. В общем, принцип ее действия не отличается от устройства для отвода "серых" стоков: здесь тоже предусмотрен прочный пластиковый резервуар, который обычно "прячется" за унитазом. Объем такого резервуара сопоставим с бачком этого санитарного устройства. Для полной защиты от запахов предусмотрен специальный угольный фильтр. Резервуар напрямую подключен к унитазу. Вместе с баком монтируется насосный узел и именно в нем и заключено основное отличие. Дело в том, что к насосу в данном случае применяются повышенные требования: он работает в химически агрессивной среде и должен быть выполнен из коррозионностойких материалов, например, из нержавеющей стали. Кроме того, агрегат необходимо снабдить режущим устройством для измельчения твердых включений (это, помимо прочего, позволяет воспользоваться для отвода стоков трубами малого диаметра). Несмотря на сложность, подобные современные системы очень надежны и просты в эксплуатации, а также не требуют профессионального обслуживания. Как и в предыдущих системах, техническое обслуживание сводится к регулярной (нечастой!) промывке бака. Кстати, стоит заметить, что некоторые системы позволяют совместить отведение и "серых", и "черных" стоков.

Такие системы хорошо зарекомендовали себя и в общественных зданиях, например — в мини-гостиницах, небольших ресторанах, фитнесс-центрах и клубах. Незаменимы они и в случаях, когда ввод в канализационный коллектор находится выше обслуживаемого помещения — например, в подвалах, где нередко устраивают кафе и бары. В этом случае, современная система справляется и с кухонными отходами. Удобно монтировать эти системы и в многоуровневых гаражах и даже на речных судах.

Решения для индивидуальных застройщиков

Те же вопросы, что и в городе, возникают и при возведении частных жилых домов и коттеджей. Кроме того, индивидуальному застройщику приходится сталкиваться с проблемой создания собственной канализации или подключения дома к уже существующему общественному коллектору. Даже при выполнении этих работ профессионалами возникают сложности, которые могут быть разрешены только устройством специализированных систем отвода стоков. Но поскольку строительство частных домов обычно ведется по оригинальным проектам, то проектирование и монтаж таких систем часто сопровождается необходимостью решать нестандартные задачи. Мы перечислим лишь несколько ситуаций, в которые может попасть строитель индивидуального дома.

Если в поселке, где идет строительство, есть своя центральная система канализации, то при подключении к ней застройщик столкнется с необходимостью достаточно объемных земляных работ. Это дорого и сложно. Кроме того, если дом находится на достаточно большом удалении от коллектора, могут возникнуть проблемы и с доставкой сточной воды "по адресу".
Для ее решения существуют системы напорной канализации, позволяющие легко подключать дома к коллектору. Благодаря этим системам можно использовать трубы меньшего диаметра, что существенно снижает затраты по прокладке сети. Такие станции выпускаются уже полностью укомплектованными и состоят из накопительной емкости из коррозионностойкого материала, одного или двух погружных насосов, трубопровода и арматуры. Учтите, что монтажом подобных систем занимаются только специалисты.

Если подключение к общественному коллектору невозможно, поневоле придется создавать индивидуальную (местную) канализацию. Существует много способов ее устройства, но наиболее современный состоит в монтаже установок заводского изготовления. Это не самый дешевый, но зато самый надежный метод очистки сточных вод.
Принцип их работы несложен, но эффективен. Сточные воды последовательно поступают в ряд емкостей. В начале стоки попадают в септик, в котором без доступа кислорода (анаэробно) часть загрязнений обезвреживается. Затем производится доочистка в специальных резервуарах (тэнках) при помощи активного ила, биофильтров или их комбинаций. Чем больше ступеней в установке, тем чище вода на выходе.

После таких сооружений вода имеет очень высокий уровень очистки, соответствующий строгим отечественным санитарным нормам, и может сбрасываться на грунт или в близлежащий водоем при помощи погружного насоса. Заметим, что современные насосы могут работать много лет без техобслуживания и легко монтируются в систему водоочистки.

Важным преимуществом "установок полной заводской готовности" является изоляция сточных вод от грунта, исключающая заражение почвы болезнетворными микроорганизмами и гельминтами.
В заключение нашего небольшого обзора стоит отметить, что развитие науки и техники привело к настоящей революции даже в такой консервативной отрасли, как строительство жилья. Поэтому проблемы, ранее казавшиеся неразрешимыми или требовавшие крупных капиталовложений и трудозатрат, теперь перестали быть "головной болью" проектировщиков и строителей, а, значит, и заказчиков. Фактически, на сегодняшний момент уже существуют приемлемые решения для самых сложных запросов клиента. Весь вопрос в том, осведомлен ли строитель о таких технологиях. Поэтому чрезвычайно важно для застройщика обращаться к высококвалифицированным специалистам, использующим новейшие технологические решения, которые позволят быстро окупить изначальные вложения.

Дружим с бактериями

Надежность метода, предусматривающего предварительную очистку сточных вод в септиках и последующую доочистку в естественных условиях подпочвенной фильтрации, проверена вековым опытом.

С помощью септиков можно добиться лишь частичной ликвидации загрязнений. Суть процесса заключается в отстаивании сточных вод и их первичной биологической обработке. А затем в дело вовлекаются почвенные бактерии. "Поедая" органику в осветленных (в септиках) стоках, они очищают их до состояния, пригодного для сброса на рельеф или в водоемы. Любопытно, что уровень загрязненности, при котором этот сброс разрешается, у нас намного ниже, чем на Западе.
Подземная фильтрация хороша с двух точек зрения. Во-первых, она позволяет доочищать вытекающие из септиков (или других установок заводской готовности со степенью очистки менее 95%) воды, так как продолжает процесс разложения и минерализации все еще способных к гниению органических веществ. Во-вторых, дает возможность организовать подземное орошение — распределяясь в почве участка, стоки обогащают ее влагой и удобрениями, необходимыми для растений. Подземное орошение справедливо рассматривать как традиционный, эффективный метод утилизации сточных вод. Оно благоприятно сказывается на росте и урожайности садовых культур, благодаря чему большая часть затрат по эксплуатации сооружений со временем окупается. Происходящие в населенной живыми организмами почве процессы вызывают дальнейшее, более глубокое разложение загрязнений, что и является целью любой очистки. Ошибочно рассматривать почву просто как фильтр, который механически задерживает загрязнения и накапливает их в своих пустотах. Биологическая очистка происходит не в результате гниения органики без доступа воздуха. Напротив, для ее успешного протекания надо обеспечить беспрепятственный доступ к "месту действия" кислорода, поскольку он необходим для жизни аэробных бактерий и, соответственно, для успешного хода процесса аэробного разложения загрязнений. С момента входа сточных вод в зону фильтрации и до момента выхода в дренаж каждая их порция контактирует с фильтрующей средой в течение 6-12 суток. Этим и объясняется высокий эффект очистки, достижимый при использовании фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров.
Все типы устройств подземной фильтрации обеспечивают уровень очистки по БПКполн и взвешенным веществам, приближающийся к 100%. Но есть у таких систем и свои недостатки. Прежде всего, фильтрующие устройства очень "не любят" превышения количества стоков по сравнению с расчетным. Будучи грамотно сделанными и нормально эксплуатируемыми, служат десятилетия. Но если время от времени менять режим их работы, например, резко увеличивать объем вод (гости понаехали) или вообще покидать дом на 3-4 недели, то устройство начинает давать сбои, довольно быстро заиливается (за 4-5 лет), а почва вблизи него заболачивается. Если "болезнь" запущена, лечить ее приходится радикально — вскрывать и заменять фильтрующую засыпку. Помимо существенных денежных затрат, это означает еще и заметный урон ландшафту. Кроме того, до полусотки земли выпадает из полноценного использования — над устройствами в лучшем случае сажают кустарники, а чаще организуют травяные лужайки или цветники.

Применение подпочвенных методов очистки требует знания гидрогеологических особенностей участка, поскольку от этого зависит тип применяемого сооружения. Для обеспечения надежности системы надо учитывать также рельеф местности, гранулометрический состав частиц почвы, господствующие ветры и другие специальные данные.

Для подземного орошения особенно благоприятны легкие мелкие пески, суглинистые и супесчаные почвы, поскольку в них быстрее происходит минерализация (превращение в окисленную форму) органики. В тех случаях, когда нужно лишь отвести сточные воды, не используя содержащихся в них питательных веществ в качестве удобрения, предпочтительны крупнозернистые песчаные грунты.

Не находит вода дырочку

Как показывает практика, при очистке стоков проблемы часто возникают там, где их никто не ждет. Одна из них — куда девать очищенную воду. Какую бы суперустановку или сверхэффективное сооружение вы ни применяли, даже прекрасно очищенные стоки нужно утилизировать. И это совсем непросто вылить куда-то 100, а то и больше ведер воды в сутки. А порой оказывается, что грунт водонепроницаем, вокруг — участки соседей с такой же головной болью, и поблизости нет ни канав с оврагами, ни прудика. Конечно, часть воды можно и нужно использовать для орошения, но лишь на какое-то время. Это не решает проблему кардинальным способом. Главный — смирить гордыню, поклониться соседям и сообща прорыть отводную канаву за пределы поселения до подходящего участка местности. Или даже устроить пруд и использовать его как противопожарный водоем. Дополнительный вариант — провести на своем участке инженерно-геологические изыскания. Возможно, на нем обнаружатся низко залегающие слои песка. В них вы и отведете чистую воду. Чтобы не действовать вслепую, можно попробовать достать информацию по геологии района в местной администрации. Так вы избавите себя от заведомо безнадежных поисков.

Фильтрующие колодцы

Их применяют для почвенной очистки бытовых сточных вод, поступающих в объеме до 1 м³ в сутки при числе пользователей от 3 до 5 человек. В этих системах допускается даже непосредственная очистка стоков от умывальников, душевых и ванных комнат. Учтите, что фекалии и жирные кухонные воды в колодцы отводить не рекомендуется — велика вероятность заиливания и, значит, потери фильтрующих свойств. Пропускная способность устройства этого типа зависит от вида грунта. В песчаных почвах она составляет 80 л/сут на 1 м² площади наружной поверхности фильтрующего цилиндра, в супесчаных — 40 л/сут. В глинистых почвах или при уровне грунтовых вод (УГВ) выше 3 м в любых почвах такие колодцы не делают.

Фильтрующие колодцы, часто выполняют из железобетонных колец диаметром 1,5-2 м, глубина — до 2,5 м. Наименьший диаметр подводящих трубопроводов равен 100 мм. Относительно глубины заложения подводящих труб к фильтрующим устройствам, и к колодцам в том числе, специалисты не имеют единого мнения. Если укладывать их ниже уровня промерзания грунта (есть и такие рекомендации для импортных установок), тогда резко (и, надо сказать, неоправданно) увеличиваются затраты на земляные работы. С другой стороны, известны случаи, когда трубы укладывали на глубине всего 350 мм и они не промерзали. И это не так уж фантастично. Ведь по ним периодически проходит теплая вода, причем заполняя их только на часть сечения.