БАНЯ, САЙНА. БАССЕЙН

По-белому и по-черному

Русская баня и финская сауна произошли от древнейшей бани-полуземлянки. Топилась она способом, который сохранился и по сей день, — он называется "по-черному". Большинство сегодняшних русских бань и финских саун топятся другим способом — "по-белому". Разница — в наличии дымохода. В бане "по-черному" его нет, и дым выходит из помещения через открытое окно или дверь. После полного разогрева печи баня проветривается, стены окатываются водой, окна и двери закрываются, и на печь выливается вода для образования пара. При таком способе топки дым и тепло воздействуют на бревна, и в помещении возникает совершенно особенный дух бани "по-черному", который ценят и которому не дают уйти в прошлое "гурманы" подобных процедур.

Кстати, в Финляндии до сих пор производят бани "по-черному". А за счет серийного промышленного изготовления всех элементов конструкции ее профессиональный монтаж осуществляется за полтора дня. Говорят, что умение топить баню "по-черному" сродни высокому искусству. Отчасти поэтому сегодня бани бездымные, то есть "по-белому", повсеместно уступают позиции своим дымовым "сестрам".

Вполне возможно, что и вы остановите свой выбор на варианте бани "по-черному". Тогда не придется решать проблему вывода наружу печной трубы. Но будьте готовы удерживать соседей в их попытках тушить вашу баню, как только из нее повалит густой дым при растопке.

Сауна или баня — проблемы выбора

Финское слово "сауна" обозначает не способ топки или парения, а помещение, где парятся. То есть в переводе на русский язык это и есть "баня". Традиционная финская сауна — низкая отдельно стоящая избушка из бревен с пологой двускатной или односкатной крышей, укрытой травяным дерном. Оснащена дровяной печью. Здесь моются и парятся (парятся больше), как и в русской бане. Но слово "сауна" в нашей стране стало нарицательным, отличным от значения "баня", по причине мировой известности кабин-саун, в которых можно только париться. В них совершенно другие, чем в русской бане и в традиционной финской сауне, температурно-влажностные режимы. Сформировался довольно устойчивый стереотип финской сауны как парной с высокой температурой и очень низкой влажностью. В кабине-сауне температура воздуха достигает 90°C, а то и 130°С, а относительная влажность не превышает 15%.

В парильном отделении классической русской бани относительная влажность составляет 40-70%, что мало отличается от атмосферного воздуха. А поскольку влажный воздух обладает большей теплопроводностью, чем сухой, для того чтобы "пропариться" в русской бане, вполне достаточно температуры 60-70°С. И если в кабинах-саунах нельзя находиться дольше 10 минут за один сеанс, то процедуры в русской парилке могут длиться значительно больше.

Русская банная традиция предполагает обязательное использование веников, которые финны применяют в существенно меньших масштабах. В сухом перегретом помещении современных кабин-саун веники моментально пересыхают и осыпаются, поэтому там актуальны ароматические эссенции.

В целом по конструкции парильное отделение финской кабины-сауны ничем не отличается от русской бани. Отрегулировав уровень влажности и температуру нагрева, вы сможете попариться "по-нашему", с веничком. Да и большинство современных банных печей легко позволяют "выводить" баню как в режим русской парной, так и в режим финской сауны. Поэтому вопрос о том, что выбрать — сауну или традиционную русскую парную, отпадает сам по себе.

От норм к размерам

Баня — это сооружение, в котором есть главное помещение — парилка и вспомогательное — предбанник. Поскольку сегодня никто в парилке не моется (это негигиенично), из предбанника всегда выделяют моечную (а вот в бане "по-черному" дезинфекция происходит сама по себе, за счет образования формальдегида — мощнейшего антисептика). Остальная площадь отводится комнате отдыха.

Чтобы определиться с общими размерами бани, достаточно знать минимальные допустимые нормы. На каждого человека должно приходиться не менее 1 м2 площади парилки и 1,3-1,5 м2 предбанника. Вообще, если баня не совмещена с другими строениями, ее минимальные габариты должны составлять 10 м2, а соотношение "парилка-моечная-комната отдыха" равняться 1: 1,5: 2.

Для самостоятельного строительства бани на троих-четверых оптимальными габаритами в плане принято считать 3 × 5 или 3 × 6 м. Это обусловлено возможностью создать удобную планировку помещений при экономном использовании пиломатериала стандартных размеров (стандартная длина пиломатериала — 6 м).

Теперь определимся с высотными характеристиками постройки. Высота полоков задается следующим образом: выше верхнего уровня камней печи-каменки располагают основную скамью. Сидящий на ней человек должен иметь возможность пользоваться веником, а для этого до потолка должно быть не менее 1,1 м. Чаще всего уровень камней в печи составляет 1 м от пола, поэтому наиболее распространенная высота помещения парилки — 2,1 м. Этот параметр является стандартным практически для всех финских саун и рекомендован специалистами для строительства русских бань. Отметим, что в парной температура воздуха поднимается на 10°С на каждые 0,3 м высоты.

Выбираем конструкцию

Реже всего строят отдельно стоящую баню из кирпича или камня, чаще устраивают парную внутри здания. В этом случае во вновь возведенные или существующие стены включается панельная баня. Устроена она достаточно просто (и наиболее экономично по затратам): по каркасу из деревянных стоек производят обшивку досками стен, потолка и пола. Каркасные бруски могут иметь любое сечение, но не меньше 32 × 100 мм. Устанавливаются они с шагом 60 см на нижнюю обвязку. Доски внутренней обшивки (вагонка) должны быть не тоньше 16 мм, а лучше толще, поскольку в этом случае они дольше сохраняют запах дерева и лучше поглощают пар. Конечно, следует использовать такую доску, у которой ширина не превышает шестикратную толщину, чтобы избежать коробления и растрескивания материала.

Утеплитель (обычно минеральная вата или войлок) укладывается между стойками каркаса, обязательно по слою любого гидроизолирующего материала (монтируется снаружи), не обладающего запахом. Также утеплитель обязательно отделяется от досок внутренней обшивки слоем пароизоляции (фольгированная бумага, фольга или любые другие специализированные материалы для банной пароизоляции). Между каркасом панельной бани и кирпичной стеной желательно обеспечить минимальный зазор в 25 мм для вентиляции. Он обеспечивается с помощью деревянных распорок. Полы и потолок панельной бани, встраиваемой в кирпичное здание, выполняются так же, как в классической рубленой бане.

Практически на тех же принципах промышленным способом производятся встраиваемые сауны, которые стали закономерным ответом технического прогресса на огромный спрос желающих иметь баню в собственном доме. Этот тип бани вполне приемлем и для загородного коттеджа, особенно если размеры участка не позволяют выделить место для отдельно стоящей постройки.

Основные производители встраиваемых саун (они же могут служить паровыми кабинами) — Финляндия, Швеция, Германия и Россия. В зависимости от оснащения кабины тем или иным нагревающим элементом (каменка или парогенератор) получается либо сауна, либо русская парная, либо паровая кабина (как вариант турецкой бани).

Сами конструкции встраиваемых саун бывают двух основных типов: из готовых панелей, выполненных по технологии "сэндвич", или из панелей, целиком изготовленных из массива (последние предлагает компания Harvia, Финляндия). Шведские модели отличаются от финских тем, что в их "сэндвичах" в качестве пароизоляции не применяется фольга. Шведы считают, что она укорачивает срок службы бани. Характерной особенностью шведских кабин-саун является высокая степень остекления (применяются стеклянные двери и большие окна).

Практически так же, как встраиваемые сауны, устроена каркасная баня. Разница лишь в том, что наружная кирпичная или каменная стена строения заменена наружной деревянной обшивкой.

Отметим, что общепринятое мнение гласит: самый лучший вариант — это деревянная рубленая баня. Даже если в вашем загородном имении все сделано из кирпича и камня, отдельно стоящее красиво сработанное деревянное строение не будет выглядеть инородным телом. Хотя бы просто потому, что это — баня. По сути, ей и положено быть деревянной.

Рубленая баня делается из необработанного бревна, оцилиндрованного бревна или бруса. В части обустройства фундамента, крыши и наружных стен она выполняется точно так же, как любой жилой деревянный дом. Для банной печи, если она весит более 750 кг, сооружается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом стен. Особенности строительства бани связаны только с устройством пола, потолка, вентиляции и дверей в парное отделение. И, конечно, специфично обустройство самой парной.

Определенные колебания могут возникнуть при выборе между бревном и брусом. Бани из бруса, как правило, теплее, потому что получается стена равномерной толщины. Наоборот, на стыках бревен толщина стены может уменьшаться на две трети. И, хотя утеплитель между бревнами обладает большей теплоизолирующей способностью, чем сама древесина, все равно толщина бревна в месте примыкания к утеплителю меньше. Обычно используют брус толщиной от 10 см, а оцилиндрованное бревно — от 17 см. И в итоге получается, что в месте стыка бревен каждого верхнего и нижнего венца толщина стены составляет около 7 см. Но все это на самом деле не принципиально, ведь и диаметр бревен может быть достаточно большим. Для строительства особенно хорош профилированный и клееный брус, который, в силу технологии изготовления, имеет минимальную влажность. Поэтому он дает самую минимальную усадку — в течение года не более 1 см на 1 м высоты стены. По сравнению с обычным, такой брус может быть дороже почти вчетверо.

Что касается выбора способа сооружения сруба, то здесь все то же самое, что у обычных деревянных домов. Иными словами, баня в этом смысле от дома ничем не отличается. Вообще, известно более 50 типов рубки постройки, которые в итоге сводятся к двум основным способам — рубке с остатком ("в чашку") и рубке "в угол". Рубка "с остатком" более материалоемкая, поскольку концы бревен выходят за линию соединения на 20-30 см. Но такое соединение и более теплое. Соединение "в угол" позволяет экономить материал, но требует дополнительной обшивки угла стыка (утепления) или же его тщательного конопачения.

Банные срубы утепляются так же, как и деревянные дома, — конопачением всех швов. Традиционные утеплители — пакля, войлок и мох. Но, наряду с ними, для брусовых сооружений все более широко применяются и современные утеплители — иглопробивное льняное полотно, Isover, синтетический ватин. Наиболее удобным оказался утеплитель из полос Isover — не гниет, экологически чист, негигроскопичен и имеет цвет, близкий к цвету древесины.

Использование пакли и мха требует определенного профессионализма, особенно если сруб сделан из необработанного бревна. Качество конопачения в этом случае проверяется шилом — оно должно входить в слой утеплителя с тем же усилием, что и в древесину. Само конопачение производится дважды — сразу после сборки сруба и еще через год-полтора, после усадки строения.

Водоснабжение бани — дело непростое. Либо надо прокладывать отдельную ветку водопровода, тогда следует обеспечить круглогодичное отопление бани или своевременный слив воды из системы. Либо поставить в чердачном помещении бак на 100-200 л воды с ТЭНовыми нагревателями, который придется заполнять при помощи погружного насоса из скважины или колодца. Его точно так же придется сливать после каждого применения, иначе все трубы замерзнут, и это будет последний поход в баню текущей зимой. Такая же ситуация и с канализационным сифоном, в котором может остаться вода и его, в лучшем случае, надо будет оттаивать горячей водой. Простейший вариант — ушат воды.

Полы и дренаж

Полы в банях устраивают по-разному, но в любом случае плодородный слой земли из-под постройки удаляют. Вместо него отсыпают слой песка или гравия, которые исключают появление растительности и служат своеобразным дополнением к дренажу (в летнем варианте бани). Для постройки площадью до 6 м2 опорной поверхностью для лаг пола служат бревна (брусья) окладного венца. Для бани большей площади половые лаги требуют установки промежуточных столбиков сечением 25 × 25 см с шагом 70-80 см. Лаги в обязательном порядке покрываются антисептиком. По ним настилаются полы. Доски пола можно укладывать и прямо по гравию, как это часто делают в Финляндии и в Швеции в летних деревенских саунах, но в российской "практике" такое вряд ли приемлемо. Между досками выдерживают зазоры шириной 0,5-1 см для обеспечения естественного слива. Как вариант применимы и кафельные полы, укладываемые по бетонной стяжке. В любом случае, в помещении парилки пол должен быть не скользким.

Гораздо более основательно делаются полы в зимней бане. В этом случае их приходится утеплять. Рекомендуется устройство конструкции из двух слоев бетона с промежуточным слоем утеплителя (минеральная вата или битумный войлок), который обязательно гидроизолируется рубероидом или двумя слоями полиэтиленовой пленки. Поверх бетона логично положить керамическую плитку. Но в принципе технологии изготовления теплых полов могут быть самыми разными, равно как и применяемые материалы. Главное требование — "удержать" тепло и обеспечить слив воды за счет уклона поверхности. В простейшем, экономичном исполнении по черновому полу отсыпают керамзит и на него кладут обыкновенный лист оцинкованного железа, а в месте слива обеспечивают присоединение отводной трубы с помощью обычного сифона. Стекающая вода просачивается сквозь доски пола, попадает на этот лист и уходит в дренажную трубу. Процедуры и технологии устройства утепленного пола аналогичны тем, что применяются, например, для полов на кухне жилого дома, но только обязателен дренаж. Для отдельно стоящей зимней бани самая большая проблема заключается в необходимости слива воды из всех емкостей: из печного и душевого бака, из сливного бачка туалета (если он есть). Усложняется и само удаление воды — отводную трубу приходится заглублять ниже точки промерзания.

Что касается дренажа, то по новым правилам СЭС отвод жидкости должен обеспечиваться, как минимум, в септик-отстойник (если нет туалета). При наличии туалета дренаж полагается оснащать септиком с активным илом. Кроме того, активный септик обязателен, если баня располагается в водоохранной зоне водоемов. Причем типичны ситуации, при которых владелец устанавливает нормальный сертифицированный септик, а его не принимают местные органы СЭС, требуя (и очень часто) использования только каких-то конкретных моделей. В этом случае лишний визит в местную СЭС и подробная консультация с инспектором может заранее снять множество неприятных проблем.

Потолок

Потолок бани или сауны должен быть хорошо утеплен. Большинство серийных изготовителей бань применяют для этой цели базальтовые или минеральные утеплители (Isover, Ursa). А вот в традиционных деревенских банях потолок утепляют засыпкой слоем земли, торфа, опилок по глиняной стяжке толщиной 1,5-2 см. Очень хорошие результаты дает использование вспученного песка — перлита, который привлекателен не только своими уникальными теплоизоляционными свойствами, но и экологичностью. Утепляться потолок должен до такого состояния, при котором на поверхности перестает образовываться конденсат. Здесь есть своеобразная закономерность: разница между температурой воздуха в парной и температурой стен, полоков и потолка в пределах 10° не вызывает дискомфорта. Также в этом случае не происходит образования конденсата. По большому счету, по этому признаку косвенно можно судить о том, достаточно ли протоплена баня.

Самое пристальное внимание следует уделять пожаробезопасности. Особого внимания требуют места выхода дымовой трубы через крышу или стену. В этих местах в качестве утеплителя применяют негорючие материалы, например керамзит. Помимо этого, в техническом паспорте на печь — каменку, как правило, указываются все необходимые рекомендации и требования по установке печных труб в части обеспечения пожаробезопасности.

Окна и двери

Банные окна обычно невелики по размерам (высотой 450-600 мм, шириной 650-800 мм). И всегда это двойные окна. В парном отделении располагать их рекомендуют не выше 1 м над уровнем пола.

Двери бани навешиваются так, чтобы обеспечить открывание наружу. Они делаются глухими деревянными (из массива), с остеклением или полностью стеклянными. Причем последние выполняются с одинарным стеклом и в варианте с двойным стеклопакетом на заказ. Стекло всегда используется закаленное и термостойкое, бесцветное или тонированное (цвет — бронза, дымчатый). Входная дверь парилки традиционно делается невысокой — до 1700 мм и шириной 600 мм. Порог всегда высокий — до 300 мм.

Вентиляция

Баня с неграмотно сделанной вентиляцией может вызывать головную боль и неприятное ощущение слабости. Пребывание в парной сауны при температуре 90°C равносильно пребыванию на высоте 2000 м. Это сравнение касается содержания в воздухе кислорода — на высоте его всегда меньше. Выдыхаемый нами воздух содержит 4% углекислого газа. За час через легкие человека проходит до 2 м3 воздуха. А воздух, в котором больше 0,1% углекислого газа, считается неблагоприятным. Именно поэтому вентиляция должна обеспечивать, как минимум, 8-10-кратную смену воздуха в парном помещении на протяжении часа пребывания в ней парильщиков. Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия (их обычно 2), располагаемые на разных уровнях. Лучше, чтобы свежий воздух, поступая в помещение парной, проходил рядом с печью, нагревался и притекал струйками. Для этого входное отверстие оборудуют решеткой с продольными планками и располагают на высоте 0,3-0,5 м от пола, выше уровня камней в печи, а вытяжное отверстие снабжают принудительной вытяжкой.

Существуют 3 схемы устройства приточной вентиляции в парном отделении: а) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится выше приточного; б) с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится на одном уровне с приточным; в) с расположением отверстий на одной стене. В первом варианте поступление воздуха наиболее интенсивно, во втором — при меньшей интенсивности обеспечивается лучшее сохранение тепла, в третьем — все наименее оптимально.

Выбираем породу

Если вы определились с размерами и конструкцией бани, приходит черед выбора породы древесного материала. Древесина может быть самая разная. В каждой местности бани рубили из того, что росло поблизости. Но почти все сегодняшнее многообразие предложений основано на использовании для строительства бань пиломатериалов из хвойных пород — ели, кедра, сосны, лиственницы и пихты.

Защита от напастей

Баню, как и всякое деревянное строение, приходится защищать от неблагоприятного воздействия погоды, от различных жучков, грибов и плесени. В этом процессе есть свои тонкости, а также свои стереотипы, которые чаще вредят при попытках обработать строение всевозможными хитрыми препаратами. Сразу оговоримся: все защитные антисептические покрытия "работают" при влажности древесины не более 25%. Добросовестные изготовители бань обеспечивают так называемую транспортировочную защиту — покрывают бревна или брус составом, который служит в течение полугода. Примером такого покрытия может служить состав "Сенеж Транс". По-хорошему лишь после того, как бревна (брусья) сруба просохнут на глубину 2-2,5 см и их влажность станет меньше 25%, и нужно обрабатывать стены различными защитными составами. В противном случае такой состав (пленочного типа) только повредит.

Внутреннее пространство лучше защищать специализированными препаратами, такими как ЭКО, "Сауна", КДФ, "Рогнеда". В любом случае, рекомендация одна: очень внимательно читать инструкцию по применению используемого состава.

Дела сердечные

Печь-каменка, безусловно, сердце бани, ее главный агрегат. Применяют печи дровяные и электрические. Как вариант, появились нагревающие элементы, которые дают инфракрасное излучение. Эти приборы используются в кабинах-саунах.

Электрокаменка, бесспорно, очень удобна — отпадает необходимость заготовки дров, топки печи. Устройство можно заранее запрограммировать на определенное время и температуру. Выпускаются электрокаменки производителями Финляндии, Швеции, Германии и России. И в электрических, и в дровяных каменках есть свои плюсы и свои минусы. Например, в пользу дровяной модели говорит такая составляющая банной процедуры, как запах дров. А выбор электрокаменки исключает заготовку этих дров и копоть. Что предпочесть — решает покупатель.

Еще на выбор печи влияют объем и степень утепленности парилки. Например, наличие стеклянной двери (а в саунах это распространенное решение) потребует подбора печи, обеспечивающей лишних 1,5 кВт мощности, которые компенсируют потери тепла через стекло.

В старину в бане обычно сооружали кирпичную печь, как вариант — полностью или частично обкладывали металлическую печь кирпичом. Если металлическая конструкция быстро нагревается, то и остывает она быстрее, чем кирпичная. Кирпичная печь хоть и требует долгой растопки (5-6 ч), но позволяет пользоваться баней чуть ли не целые сутки. Если ваша баня будет использоваться эпизодически, 1-2 раза в неделю, удобнее применять печь металлическую.
Каждая печь рассчитана на прогрев парилки конкретного объема, комплектуется определенным количеством камней и имеет свои особенности. Такие, например, как наличие встроенного или навесного бака для воды, присутствие того же топочного тоннеля (для дровяной печи), топочных решеток и т. п. Разными бывают марки применяемой в производстве печи стали.

Отметим еще один немаловажный момент: двух одинаковых бань не бывает, каждая имеет свой "характер", к которому вам придется приноравливаться. Наружное оформление бани должно соответствовать архитектурно-планировочному решению в целом — либо полностью растворяться в нем, либо, наоборот, выделяться на общем фоне. Здесь открывается широчайшее поле для игры фантазии. Но главное — чтобы вам нравилась ваша баня, чтобы вы знали ее "нрав" и умело пользовались им в собственное удовольствие.

Камни для каменки

Главные требования к камням: иметь большую теплоемкость, высокую стойкость к термоударам и не выделять вредных примесей при нагреве. Для закладки годятся камни горных пород вулканического происхождения размером 5-10 см: базальт, перидотит (но не гранит и не кремнистые породы!). Лучше всего подходят округлые булыжники темного цвета — они уже испытали на себе действие огня и воды. Определить их легче всего по характерному глухому звуку при постукивании. Не стоит использовать камни с прожилками и трещинами — из-за риска пораниться, если они треснут. годятся камни из кремнистых пород невулканического происхождения (их собирают вблизи водоемов). Непригодны песчаники, известняки и сланцы.

Надежнее всего пользоваться камнями, которые поставляются производителями банного оборудования. Самыми популярными породами являются перидотит, диабаз, порфирит и талькохлорит. Двадцатикилограммовый набор габбро-диабаза (Россия) стоит от $ 6, перидотит и диабаз финского происхождения дороже — $ 15 и $ 9 соответственно. Меньше известен талькохлорит (его еще называют мыльным камнем), хотя банные гурманы его ценят, поскольку он дает более мягкий пар. К нам эту породу поставляют из Финляндии (фирмы MONDEX, TULIKIVI). Необходимую массу камней для печи определяют из расчета 2,5-6 кг на 1 м3 объема парилки. Для обеспечения циркуляции воздуха камни размещаются следующим образом: на решетку укладываются самые крупные (9-10 см), сверху мелкие (5-6 см). Так обеспечивается равномерность их нагрева. Не забывайте периодически (раз в полгода) проверять состояние камней и заменять треснувшие.

Содержите трубу в тепле и чистоте!

Дымовая труба — не просто канал для отвода дымовых газов, это целая инженерная конструкция со своими хитростями и "заморочками". Труба характеризуется силой тяги, которая возникает из-за разности плотности горячего и холодного воздуха и зависит от диаметра трубы, формы дымохода и состояния его стенок. При недостаточной тяге в парилку будет поступать дым, а при излишней весь жар "вылетит в трубу". Регулируется тяга специальной задвижкой дымохода — шибером. На глазок оптимальную тягу можно определить по цвету пламени: при недостатке воздуха пламя красное, а при избыточной тяге — ярко-белое. Золотисто-желтый цвет пламени говорит об оптимальных условиях горения дров. Почти все имеющиеся в продаже дровяные печи-каменки относятся к открытому типу, секция с камнями расположена у них в верхней части корпуса. Горячие газы, обтекая эту секцию, сразу попадают в дымовую трубу и нагревают ее очень сильно. Ожог от нее получить легче легкого. Поэтому трубы как-то ограждают или экранируют.

В местах прохождения сквозь деревянный потолок и крышу трубу нужно теплоизолировать особенно тщательно. Ведь с течением времени в области контакта дерево просушивается настолько, что может загореться уже при температуре около 100°С. По этой же причине содержите чердачное помещение в порядке. Выше перекрытия трубу тоже следует утеплять, но уже по другой причине. Дело в том, что при сгорании дров образуется вода, которая в виде пара уносится наружу. Из 1 кг дров при сгорании получается 0,5 л воды. Если температура выходящих газов опустится ниже точки росы (50-60°С), вода сконденсируется на внутренних стенках трубы в виде капель. Ничего хорошего в этом нет. Пористая кладка впитывает воду и разрушается, тяга ослабевает. К тому же в конденсате растворяются дымовые газы, образуя кислоты, которые разъедают материал трубы. По этой же причине не сжигайте в печи пластмассы, клееные деревянные предметы и т. п., старайтесь использовать только сухие дрова. Зимой вероятность образования конденсата увеличивается. В сильные морозы в верхней части трубы могут сформироваться ледяные пробки. Поэтому утеплять необходимо всю трубу.

Трубы в виде набора составных элементов продаются отдельно от печей. Есть одинарные, двойные с вентиляционным каналом, из котловой и нержавеющей стали, а также эмалированные. Очень практичны трубы-"сэндвичи". Они сделаны многослойными, с теплоизоляцией, обеспечивают пожаробезопасность, нарядны, однако сравнительно дороги. Так, "сэндвич" диаметром 115 мм и длиной 1 м стоит не меньше $ 25.

Что такое бассейн

Для непосвященного человека процесс проектирования и строительства может показаться делом простым. Казалось бы, чего сложного? Вырыть котлован, отлить чашу, установить оборудование, произвести отделочные работы и все — дело в шляпе. Отчасти это верно…. Действительно, строительство открытых бассейнов — дело не хитрое. Однако такие бассейны очень непрактичны. В них попадает грязь, листва, лягушки, а купальный сезон в наших краях, как правило, не превышает трех месяцев, что делает бассейн абсолютно бесполезным в холодное время года. Возникает вопрос, стоит ли вкладывать деньги в строительство бассейна, который используется 2-3 теплых месяца в году, а все остальное время просто занимает место на участке. Для многих, ответ становится очевидным только после того, как открытый бассейн уже построен. Поэтому наша компания всем рекомендует строить бассейны круглогодичного использования. Впрочем, желание клиента для нас — закон.

Стоит отметить, что если коттеджное строительство из сборного железобетона в принципе возможно, то для бассейнов применим только монолитный железобетон, поскольку требуется высочайшая степень защиты чаши от каких либо трещинообразующих явлений. Одно дело — безобидная трещина в подвале дома, и совсем другое в чаше с 30 и более тоннами воды. На начальном этапе, технология строительства "коробки" бассейна, мало чем отличается от технологии строительства "коробки" коттеджа. Отличия имеются только в несколько ином армировании, принятом с учетом высоких расчетных нагрузок от веса воды. После того как выполнен цоколь, приступают к армированию и установке опалубки непосредственно чаши бассейна.

Самая ответственная часть строительства — это правильное армирование и заливка самой чаши бассейна. Наличие холодных швов и "обрубания" лишнего бетона после демонтажа опалубки крайне нежелательно, поскольку ведет к образованию микротрещин.

Поэтому, для того, чтобы получить по настоящему качественную чашу, мы используем только инвентарную опалубку, что позволяет нам добиться абсолютно ровных стен чаши бассейна, которые не требуют дополнительной обработки. Также можно заметить связи, обеспечивающие жесткость надстройки в продольном и поперечном направлении. Крайне важным этапом является процесс устройства гидроизоляции чаши. Она может быть как полимерной, так и на основе цементно-песчаного раствора. Нашей компанией в этом направлении накоплен большой опыт и независимо от типа применяемой гидроизоляции, мы способны добиться ее надежной и долговечной службы. Для подтверждения качества гидроизоляционных работ проводятся промежуточные гидравлические испытания. Чаша остается в наполненном состоянии 3-5 дней и если не выявлено никаких мокрых мест, вода сливается, и начинаются отделочные работы. Параллельно с отделочными работами в помещении бассейна, в технических помещениях ведутся работы по монтажу инженерных систем: ХВП, отопления, вентиляции, осушения, электрики, автоматики и т. д. показано предсдаточное состояние бассейна. Отделочные работы уже практически завершены, а параллельно проводятся повторное гидравлическое испытание чаши, уже после ее облицовки мозаикой или плиткой. Водная поверхность закрыта пленкой, для того чтобы избежать повышенной влажности в помещении. Это чревато не только нарушением технологических требований для ведения отделки, но и образованием конденсата на окнах, поскольку системы отопления и вентиляции еще не работают в штатном режиме.

Сделать заказ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ: 6-296-646 Vel., 6-246-246 Vel. И MTC, 202-07-02 офис/факс